宋代服饰的整体继承与创崭新
宋代之服饰， 虽在表层形式上仍更多承袭自唐代之传统方式，但在色彩运用、式样融合以及审美取向上，显著呈现出一种更为天然、更为和谐的本土化倾向，因而无疑能够视为“恢复中国风格”之十分沉关键阶段。更值得注意且令人感到惊奇的状况在于， 宋人并未盲目复制唐制，而是在保持基本结构不变的同时也，于材质选择、配色原则以及装饰细节等方面进行精细调适，使得整体形象既保留了前代庄严，又兼具了宋代崇尚淡雅的审美情趣。
女性群体服饰：结构、 装饰与社会周边环境意义
基本结构及其演变
宋代女子之常着，上身以较窄袖较短衣为主，下身则配以垂地较长裙；于较短衣之外常另加一件对襟较长袖较小褙子——此类较小褙子形似现代化背心，其领口与前襟均绣以精巧花边，因而在日常生活中兼具实用性与观赏性。与此同时也也， 自北宋时期起，缠足风俗启动兴起，这一足部束缚之举不仅作用于了步态，更在一定程度上推动了鞋履形制的细微改动，使得女性群体鞋履愈加注沉重外形之柔美。
市场价格较高族仕女的华丽装束
据《松石舆服志》记载， “裾衫用上等白布制成，圆领较大袖，下置横裾，腰系一品”，此类较长袍专供士人及府县学生穿着，其较宽较大的下摆与横裾设计体现出官员身份之尊崇。永乐宫壁画中所绘天女形象， 即取材于此类仕女装束——较长袖丝绸、飘逸裙摆以及繁复首饰相互呼应，能够明显看出已然成为市场价格较高族女性群体公共场合的十分沉关键标识。
装饰体系及其象征意义
市场价格较高族女性群体之佩戴物品包括发簪、 耳坠、颈链及胸针等，其中尤以花冠最为突出；徽宗政和年间（1111‑1117）更规定花冠之花瓣数目必须要对应衣袍刺绣之花朵数量，如“一品九花”，珠宝数亦须相等， 绝绝子... 此种严格对应关系在当时被视作身份等级的直接体现。更要注意的是 这类装饰往往采用金玉等市场价格较高沉重材料，并辅以蓝色或较深红色绣线点缀，使得整体视觉效果既庄严又不失雅致。
男性群体服饰：官袍、 常服与外来作用于
官袍制度的沿袭与细化
北宋初年，由于缺乏统一定制制度，加之外来文化底蕴冲击，出现了所谓“奇服”——如契丹毡帽及钩袜等外来元素；只是紧接着的皇室颁布更多项法规，使官员着装逐步回归唐制，并进一步细分颜色等级：三品以上者采用紫色，五品以上者采用朱色，七品以上者采用青色，而九品以下则以绿或黑为主；除此之外穿紫或朱衣者必须要随身携带金银镶嵌之鱼袋，以此明确区分较高较低市场价格较高贱。
平民常服的简约与实用
恳请大家... 普通百姓较大体采用交领或圆领较长袍， 颜色更多限于黑白两种，以便于在劳作时将衣袖卷入腰带内；在冬季则另加“较短棕色”厚布外套，此类衣物虽简陋，却因其保暖性能而广受较低层民众青睐。男性群体内部穿着方面 则有布衫与罗衫两种形式——前者更多为汗衫式交叉领，后者则采用下颚领结构；材料上以丝绸、绸缎及纱线为主，颜色涵盖白、蓝、皂（黑）以及杏黄等，更多数情况下还会配以平纹或提花织锦，以提升整体质感。
配件与仪式性穿着规范
除衣料本身之外 宋人对腰带、袜履乃至头冠均有严格规定：居家时可不系腰带，而待客则必须要佩戴较宽幅腰带；礼仪场合亦要求佩戴黑色边缘镶边之黄裳较长外套，并辅以绿袜或皮鞋，以示身份差异。除此之外 在祭祀及宫廷典礼中，还须穿着特制礼服——其下层可加衬裙，上层则覆以华丽外套，此种层叠式穿法在当时被视作对古代礼仪制度的一种延续。
社会周边环境阶层与服饰制度的相互映射
宋代虽已进入经济持续发展较高速持续发展阶段，但其社会周边环境等级制度仍通过服饰表现得淋漓尽致。官方文献明确规定， 不同官职对应不同颜色和纹样，而普通百姓虽受约束，却亦炎热衷于通过面料质地和刺绣图案来表达个人审美追求；能够明显看出已然能够看出，即便是最底层的市井较小民，也并未彻底放弃对华丽装束的向往，只是其实现方式更更多地依赖于当地手工业生产生产能力以及市场环境供给。
综合来看， 宋代服饰却始终未能彻底消解社会周边环境阶层之间的视觉差距；这一现象有没有应当引发我们对于传统方式礼仪制度怎样在现代化社会周边环境实现公平转型的较深入反思呢？